В конце 1960-х годов в столице Непала Катманду была полупостоянная колония хиппи, привлекавшая тысячи молодых жителей Запада, в том числе видных деятелей американской и британской контркультурной среды. Для тех, кто ищет духовного опыта, Непал был Шамбалой (мифическим буддийским королевством), а Катманду - их Шангри-Ла.
Катманду стал одной из конечных остановок на «тропе хиппи» — во многом благодаря либеральной наркополитике Непала. В 1960-х гашиш не то что был легален — его продавали в лицензированных государственных магазинах. Суман Шреста, владелец Century Lodge, открытого в 1972 году, вспоминает, что туристы оставались у него на пару месяцев, а один даже прожил целый год. Никто из них не интересовался достопримечательностями, трекингом в горах или медитацией. «Они просто шли к себе в комнату и курили с утра до ночи», — рассказывает Суман.
Джочхен Толе, позже известная как Фрик-стрит, в 1969 году была просто пыльным переулком с несколькими дешевыми отелями. Улицы в Катманду традиционно были безымянными, названия имели перекрестки — по-непальски «толы» или «чоки». И Джочхен-тол — имя одного из них.
Фрик-стрит расположена к югу от площади Дурбар, которая полвека назад стала настоящим культурным феноменом. Свое название она получила благодаря яркого вида европейцам, которые массово здесь тусовались. Это имя использовали как приезжие, так и местные, причем последние не всегда понимали значение слова «фрик». Другой конец Фрик-стрит выходит на площадь Басантапур, где раньше парковались автобусы, приехавшие из Европы, и находился оживленный рынок.
На первом этаже этих традиционных деревянных зданий с мелкой резьбой расположены магазины. Располагались они недалеко от площади Дурбар.
Отель Oriental Lodge приобрел известность в середине 1970-х годов, когда двое из ее иностранных гостей были убиты серийным убийцей Чарльзом Собхраджем.
В 1960-х, когда в районе Фрик-стрит появилась первая ночлежка, а поток туристов увеличился, многие домовладельцы задумались о том, чтобы переориентироваться на приезжих. Они открывали гостиницы, кафе или сдавали помещения местным стартаперам, среди которых были и тибетские беженцы.
Чтобы угодить иностранной публике, менеджеры ресторанов и отелей покупали магнитофоны и крутили популярную музыку: The Beatles и Боб Дилан звучали на Фрик-стрит постоянно — если было электричество. Публика сюда приезжала очень творческая: поэты, художники, музыканты. Поэтому часто туристы сами устраивали выступления, к которым присоединялись непальцы с национальными музыкальными инструментами.
Непальские ремесленники, торговавшие на площади Басантапур, быстро перестроились и вместо громоздких религиозных статуй стали изготавливать маленькие сувениры, которые турист мог легко уместить в рюкзаке. Здесь же появились и уличные менялы, продававшие непальские рупии за немецкие марки, британские фунты и американские доллары.
Бытовые условия на Фрик-стрит оставляли желать лучшего. Американец Ларри Мэлэм, живший в Катманду в начале 1974 года, вспоминает:
«Тут была всего пара гостиниц западного уровня, несколько асфальтированных дорог, никакого уличного освещения. В туристических лоджах стояли одни кровати в очень простых общих комнатах. Ванная обычно тоже была общей, душ представлял собой шланг с холодной водой, а туалет — дырку в полу. Как вариант — снять комнату в чьем-то доме. Я сменил за месяц пару лоджей, а потом снял целую комнату. На ее оштукатуренных стенах лежал многолетний слой копоти, было уютно и темно. После обеда электричество отключалось, и я помню, как, сидя в спальнике, читал, писал и рисовал при свечах. Потолок в ванной располагался на высоте полутора метров, и у меня не получалось хотя бы немного выпрямиться. Мне нравилось это место. Семья была очень радушной и гостеприимной и брала с меня три доллара в неделю».
В 1973 году власти страны решили бороться с наркотиками, но нельзя сказать, что это сильно уронило популярность Непала в глазах западных наркотуристов. Марихуана всегда являлась частью местной культуры, и к хиппи, дующим на ступенях храмов, продолжали относиться довольно толерантно.
Сейчас главным туристическим анклавом города стал район Тамель — 15–20 минут пешком на север от площади Дурбар. Это исторические кварталы, интересные архитектурными достопримечательностями: монастырями, храмами и другими религиозными святынями, что, конечно же, плюс для туристов. Первые отели открылись на Тамеле в начале 1970-х, а его развитие совпало с угасанием движухи на Фрик-стрит. Причин тому было несколько.
Во-первых, запросы росли даже у бюджетных туристов, и Фрик-стрит стала восприниматься не как волшебное место в историческом центре, а как грязная дыра с крысами и паршивыми комнатами. Сервис не поспевал за изменениями. Где-то владельцы не очень понимали потребности западных гостей, а где-то бизнес принадлежал арендаторам, а не собственникам домов. По мере того, как приезжая публика все чаще отдавала предпочтение Тамелю, многие дельцы переносили туда с Фрик-стрит свои заведения. Ресторан Yin Yang, работающий и сегодня, — один из таких примеров.
Вторая причина — это общий дух. Вайб района Тамель — это трекинг в горах и культурно-исторический туризм, и он очень отличается от расслабленной хиппово-наркоманской атмосферы Фрик-стрит. Большой вклад в это внесло непальское государство со своей борьбой с наркотиками и продвижением активного туризма.
Туристическая часть Тамеля в разы больше по площади, чем скромная Фрик-стрит, — число приезжих в Непале растет, и их всех надо где-то селить и кормить. Для многих Тамель становится воротами в Непал и местом, где они останавливаются на пару дней перед походом в горы. В остальном Тамель представляет собой обычное туристическое гетто: кафе с кухней со всех концов света, сувениры разной практической и декоративной ценности, пункты обмена валют, попрошайки и разводилы.
Говоря о Непале, стоит упомянуть и другой туристический город — Покхару. Отсюда начинается большинство треков к хребту Аннапурна. Долгое время это место являлось крупным торговым хабом, и его жители, как и купцы из Катманду, пострадали от разрушения торговых связей с Тибетом. Но в 1960–1970-х годах сюда приехали гости из западных стран, и Покхара переориентировалась на туризм.
Бэкпекеры селились в районе Лейксайд — улицы, которая тянется вдоль озера Пхева. Но если полвека назад хиппи приезжали сюда, чтобы в тишине позалипать на горы и водоем, то теперь Лейксайд превратился в типичный шумный туристический анклав с сувенирными магазинами, массажными салонами и агентствами, предлагающими самые разные развлечения: от медитации и лодочных прогулок по озеру до параглайдинга и трекинга.
В 1980-е «Оверленд» прекратил существование, и само движение хиппи сошло на нет — поэтому и Фрик-стрит пришла в упадок, но не растеряла своей туристической сути. Здесь и сегодня куча дешевого жилья, хотя некоторые комнаты выглядят довольно трешево. Как и полвека назад, можно перекусить в кафе Snowman или Grasshopper. Знаменитый магазин Eden Hashish Center, продававший не только сам гашиш, но и молоко и кексы, закрылся после запрета. Его владелец надстроил несколько этажей и открыл в здании одноименный отель, который работает до сих пор.
На этом я заканчиваю разборы архивов Тропы хиппи и вернусь с разбором Тропы банановых блинчиков.
Comments