Сейчас Иран известен как государство со строгими законами. Однако полвека назад он очень сильно отличался по атмосфере от своих восточных соседей по «тропе хиппи». Тогда Иран был страной, которой правил светский и прозападный шах.
Иранское общество даже до Исламской революции 1979 года было очень религиозным. Тегеран, по описаниям оверлендеров, был достаточно современным городом, но при этом они удивлялись, что даже в столице на публике пары не держатся за руки, а на улицах почти нет женщин.
То, что власть была светской, также не означало, что у граждан было много свободы.
«Иран — это репрессивное полицейское государство. Проезжайте его побыстрее», — цитирует одного из путешественников Рори Маклин в книге «Magic Bus».
Наркотики находились под жестким запретом. Поэтому западные путешественники если и задерживались тут, то только для того, чтобы отдохнуть в относительно цивилизованных условиях, постирать вещи и оформить визы для следующих стран.
Осознанно или нет, но многие выполняли эту рекомендацию и, игнорируя и Исфахан, и Йезд, и руины Персеполиса, пересекали Иран по максимально короткому маршруту Тебриз — Тегеран — Мешхед, чтобы поскорее попасть в Афганистан.
Предлагаю оценить то, что упустили оверлендеры в попытке быстрее достигнуть Пакистан. Начнем с Персеполиса.
Посетители были вполне свободны в своих попытках оставить наскальную весточку последующим поколениям.
Исфахан - город древних мостов, пересекающих реку Заянде. Мост Каджу, построенный шахом Аббасом || примерно в 1650 году, вероятно, самый красивый из всех.
Мост Чуби был построен шахом Аббасом || в 1665 году для орошения дворцовых садов.
Вокруг площади Имама было много мастерских мастеров-металлистов, которые изготавливали тарелки и горшки с мелкой гравировкой, очевидно, изюминкой Исфахана.
Кажется, что большую часть традиционных ремесел можно было найти на базаре Исфахана.
Мечеть Имам вполне себе впечатляет своим размахом и небесно-голубым цветом в орнаменте.
Очень похоже на то, что виноделие зародилось на территории современного Ирана. Во всяком случае, самые "пожилые" свидетельства его существования обнаружены именно там. Любители вина усаживаемся поудобнее, мы мчимся в город Шираз.
Настоящий расцвет виноделия в регионе наступил в XVI - XVII веках, с освоением европейцами Индостана. Португальцы, голландцы, англичане и французы - все везли морем для своих индийских миссий и факторий алкогольные напитки, к которым пристрастились дома. В основном те, которые относительно неплохо переносили многомесячное плавание, - тягучие канарские вина, испанский Аликанте и французское бренди, а позже, разумеется, портвейн. Однако привозного алкоголя катастрофически не хватало. Это вынуждало европейцев в приличных объемах докупать в Персии ширазское вино и отправлять его морем в Сурат (крупный порт в Гуджарате), а оттуда развозить по всей Индии до самого Дели. Считалось, что ширазское вино, букетом, крепостью и вкусом напоминавшее мадеру, приходилось не совсем по вкусу европейцам.
Вообще виноград в Персии культивировали практически повсеместно - разумеется, если не принимать во внимание высокогорья. Одними из лучших признавались казвинский сорт Шахони и исфаханский Кишмиш. Важными районами виноделия были Язд, Шамаки, Гилян и Исфахан. Исламские запреты не мешали в открытую производить из винограда и фиников, помимо сладких душабов, вино и продавать его. Слава местного вина докатывалась и до Европы. Однако с настоящим ширазским вином европейцы были знакомы, скорее всего, только понаслышке - оно, как и любое другое, плохо переносило перевозку и долгое хранение. Такой "усеченной" известности хватило, чтобы заподозрить в Ширазе родину старейшего сорта технического винограда - Сира (в довольно распространенном варианте написания - Shiraz). Но главный центр персидского виноделия славился в основном белыми винами. Хотя среди двенадцати главных ширазских сортов культивировались не только белые, а из сорта, именовавшегося Дамас, делалось и красное вино.
После исламской революции все виноградники были вырублены, алкоголь запрещён, а ширазское вино теперь делается в Европе.
Чем питались оверлендеры в Иране?
Конечно, свежий кебаб с мангала и хлеб наан. Важно помнить, что наан восхитительный в первые 10 минут после выпечки. После он превращается в картон!
Самым популярным местом ночлега был отель Amir Kabir в районе одноименной улицы в центре Тегерана — имя персидского визиря XIX века вообще распространено в иранской топонимике. Гостиничные номера находились на верхнем этаже трехэтажного здания, а внизу располагался склад автомобильных шин.
Такова специфика города: в Тегеране товары определенной категории продаются в конкретном районе, и улица Амира Кабира и окрестности были и остаются огромным рынком автодеталей. Автобусы, направлявшиеся из Европы в Индостан, останавливались тут для того, чтобы заменить обветшавшие и сломанные запчасти.
В 1979 году в Иране произошла Исламская революция — к власти пришли шиитские клерикалы. Год спустя началась ирано-иракская война, которая продлилась восемь лет. Первые годы после революции сюда еще ездили путешественники из Европы, хотя им становилось все сложнее и сложнее получать визу. Американцам и канадцам въезд закрыли вообще, потому что новое правительство было крайне враждебно настроено к этим странам.
Сейчас Иран остается исламским государством, но в последние годы режим смягчился и к местным, и к иностранцам. Страна сильно упростила процедуру получения визы, и Тегеран посещает все больше и больше западных туристов.
На Амир-Кабир-стрит до сих пор полно не только станций техобслуживания и магазинов автозапчастей, но и недорогих вариантов ночлега. Тот самый отель Amir Kabir давно закрылся, а одноименная гостиница неподалеку не имеет к нему никакого отношения, да и в категорию бюджетных не попадает.
Comments